十日谈 | “批发”来的一道硬菜

每年春节我们都会早早订机票赶在小年夜前一天能抵达，去拥抱孩子们；我们定会忽略十几小时行程疲惫而赶去中国城兴奋地买买买；我们必会在除夕夜全家团圆围坐一起——吃中国年夜饭！

西方没有春节假期，儿子媳妇不能回国过年，我家就自创自定：“孩子在哪，过年我们在哪。”于是，每年春节远行去异国他乡孩子家团聚，能亲力亲为地给孩子们烹饪出一桌年菜并被他们大快朵颐，是为娘我极为满足和兴致盎然的所在。

来来来，容我举一例摆摆这年菜的谱：在几次年夜饭餐桌上获孩子们好评，出现咀嚼不停、“怨”声不断——“好是确实好吃，胖是肯定要”的一道硬菜“白汤狮子头”。

选用肥瘦相间的五花肉手工剁斩成粗粒糜、拌入多量姜末与多枚鸡蛋、放料酒盐糖,纯手工搓揉甩拌20分钟,致其肉馅产生黏性,置冷藏醒半日； 取一煲,倒入大盒浓鸡汤料,取出冷藏后的肉馅，在掌中搓成约7厘米直径大肉圆几枚，逐一轻溜置入煲锅汤液中，大火滚后速改小火慢炖2小时关火； 另取一上桌汤锅、底铺洁净小菜心或鸡毛菜、轻轻舀出肉圆置放底菜上，倒入新鲜炖鸡汤淹没肉圆，调味，一俟沸滚即刻关火，撒葱末后上桌。建议诸位用汤勺舀了慢慢品尝，不忘加一句：小心烫……

“白汤狮子头”是我一同事、被尊称为“王大厨”的资深副主任医师传授于我，已被我频频应用于招待亲朋好友的家宴上，传承之微调之，虽非正宗淮扬嫡系范儿，却也收获吃客频频点赞。

其实我原本一丁点都不擅烹饪。然而，在上世纪90年代，妈妈与婆婆因病隔年相继去世。我只得硬着头皮接手厨房的业务，这才试着去留意菜价、操练锅铲，试着去熟悉家人味蕾,试着去置办柴米油盐酱醋茶。

当年同科室一位高大儒雅的男医生，是“上得手术台，下得厨房间”之高手。工作日中午的食堂用餐时段，医生护士里一众厨房菜鸟们常虔诚围坐他身旁，听他细细分说那些炸炒蒸煮的心得体会和煲汤煨菜的绝招秘籍。就是他教会了我：过年煲猪肚鸡时，一定要在猪肚里塞一个菜盘子，以保猪肚肉质鲜嫩；煲好的猪肚鸡上桌前绝对不能打开盖子，以防猪肚见风会色泽变深、肉质变硬……

这些有趣、有意义、接地气的日啖三餐隆重之事，渐渐引起我对烹饪食材的莫大兴趣。日常看书或网络荧屏上见着美食推介或厨技析解，我会留意注眉批、折页角，更常手机拍、落笔录，经意不经意间倒也存蓄了一些家常菜肴的“秘方”与“菜经”，常会在沪上家中暗暗操练，待过年时日到，在孩子家的年菜上大显身手。

对烹饪我不资深，厨技道行尚浅，终究算是在成长。所以每年春节离沪前，我都会提前做功课，煞有介事地斟酌推敲出一个菜单，待已站在孩子家厨房里系围裙前，将菜单先行张贴小黑板上，心里早已春暖花开。

菜品多为家常，在巩固“家族保留菜”前提下，尝试推出个把新品，倒也每每能赢得孩子们的感慨：“久违妈妈的上海菜了。”我高兴着、满足着，也舒缓了往日的缕缕寂寞。虽然妈妈我厨技一般般，但过大年带给孩子们“阖家”之温暖与体贴，绝对是真情满满。

今年虽不能飞去和孩子们团聚，但春节，我还是上了这道菜！（还一平）