在德国吃大闸蟹

　　小编的话 不要以为在德国吃大闸蟹是一件很潇洒的事，搞不好就是一场冒险。

　　在德国吃大闸蟹

　　胡展奋

　　朋友颜先生请我去德国波恩白相，附加的激励机制居然是：我请侬吃德国大闸蟹！言下之意，德国大闸蟹不知要比阳澄湖大闸蟹好吃多少。

　　原以为在德国吃大闸蟹是一件很奢侈很逸兴的事，不料却以惊险开头。

　　“这蟹，莱茵河里捞的吗”？朋友的家就紧挨着莱茵河，我想当然地问，孰料朋友连连摇头：没有捕捞证，在德国万万不能捕捞！

　　话音刚落，一群孩子在朋友孩子的带领下冲了进来，颜先生见状，大大失态，居然像堵枪眼的英雄一样，“呼”地一声向满大盆的大闸蟹扑上去，然后回头对着儿子用上海话亟叫：快点领伊拉出去！

　　儿子幡然醒悟，呼隆隆地带人跑了，我等被吓得一身冷汗，朋友忙解释：这里是个悖论世界，黄鳝甲鱼大闸蟹一百样都能吃，不犯法，而且不贵，大闸蟹每公斤也就5至8欧元，但只能吃死的，谁在家里动刀，或见血的，甚至活货而宰杀未遂的，都会有人举报。

　　我看了看“德国大闸蟹”，雌雄都3两左右，青褐色的背壳，肚子不怎么白，爪毛也非金黄色，而是枯黄色的，卖相似乎远远不如阳澄湖的喜感，只不知味道如何。

　　颜先生吃蟹不喜煮而好蒸，说这样的话，原汁原味毫不泄漏，但他的调料不敢恭维，认为有醋漂几根姜丝即可，内子看了大不以为然，拿过生姜，细细剁成大把的姜末，入醋，再加重糖，马上旌旗飘扬。

　　说起大闸蟹被欧洲商船的“压舱水”在上世纪初带到欧洲，早已不是新闻。因没有天敌，遂成灾害。

　　众所周知，“吃”，才是抑制物种最佳的手段，但德国人抵死不吃大闸蟹，从最初咬牙切齿地把它们大量地做成饲料，到如今德国一些渔业公司从易北河、莱茵河捕捞大闸蟹后，“半公开”地供应中国移民家庭和中国餐馆，不能不说是个进步， 而且当然地——德国大闸蟹都是野生的。

　　野生的口感没话说。首先是雄蟹的膏，粘稠而微甜，那种香，沁人心脾的香，正是我们三十年前闻惯的蟹香，同样是人类的器官，我就想不明白，为什么白种人的鼻子闻上去就是“腥”呢？由此想到我们宫廷谜语级的美味，什么龙肝、凤髓、麇吭、豹胎、猩唇、熊掌……除了熊掌基本都是意淫之物，龙肝，据考证就是白牡马的肝脏。麇吭，就是小獐子的颈部肉，能比猪颈肉更鲜嫩吗？猩唇更是著名的吊诡食材，你以为猩猩的嘴唇，其实不过是驼鹿脸部的干制品而已，喻其珍贵，无非罕见罢了，哪里及得上野生蟹膏之万一呢？

　　雌蟹的“黄”自然也腴美，同样因为野生，蟹壳一剥开，蟹油居然立刻溢出来，似乎比雄蟹更其香腻，说句实话，吃这种蟹而去蘸调料，那真叫一个“巴”！跟吃鲥鱼刮鳞有什么两样呢。

　　李白《月下独酌》说道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”。可见蟹肉很不寻常，也许闻惯了大陆蟹的“药香”，我们对“金液”之美已不太习惯，首先是诧异蟹肉原来可以如此有弹性，一剥出竟然还是笔挺的一字型，哪像我们这里的蟹脚，肉一离壳就蔫软地挂成了Ω。其次是甜，天然谷物的那种轻微的“甜津津”，你一上舌尖，就又拒绝调料了，觉得被醋姜一熏，肉又糟践了，唐代诗人唐彦谦有诗：一斗擘开红玉满，双螯咂出琼酥香。蟹黄不过是“红玉”而蟹肉就是天上人间的“琼酥”了，我想他大约也是不蘸调料的一族罢。

　　在德国吃大闸蟹只有一点遗憾：“环境较差”。决不是不卫生，更不是太嘈杂，而是氛围违和，没有几株疏竹斜影，没有几声吴侬丝竹，没人和你聊苏东坡“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的牢骚，更没人和你聊李笠翁日积一文以备买蟹的“养命钱”，就知道吃。周围都是黄油面包与带血的牛排，你会隐隐觉得“蟹不是这样吃的”。环境很重要。你会觉得真正的吃货，不该只知道呲着獠牙直奔刀镬。同理，时隔多日，我还是忘不了那次去乌镇的强烈感受。

　　入夜的乌镇琼楼玉宇，火树银花，亭台飞红，水榭倒映，但一路蹒跚，两旁的店家已尽为各地商贾盘踞，晚炊里传出的香味不是椒麻肉片、腊味合蒸、羊肉泡馍就是腌臭鳜鱼、蒜子大肠、过桥米线；喇叭里传出的音乐不是“二人转”、“黄梅戏”就是“京韵大鼓”、“秦腔梆子”。

　　这些都很好。都有自己的味道。只是看山已不是山。看水也不是水。乌镇已没了自己的味道。

　　它固然世界著名，但再也不是我梦中的乌镇了。