十日谈 | 油焖小龙虾，夏日里叫人欲罢不能

如你所知，小龙虾走红其实纯属意外。当这个外来物种爬遍河流沟渠时，很少有人将它与美食挂上钩。记得上初中那会儿，很多人都喜欢钓龙虾玩。它们身披铠甲，动不动弓起身子，竖起钳子，张牙舞爪地，煞是过瘾。老人们说，这些虾子来路不明，而且多以腐肉为食，吃了恐怕会得病。

我们当时信以为真，只是把这些虾子当宠物来养，让平淡的生活多些乐趣。后来，有胆大的佐以辣椒，爆炒虾尾，吃得热汗水流，快意无比。再后来，更有胆大的，只去头去须脚，做起了油焖大虾。这人就是“小李子”，我初中英语老师的弟弟。

油焖大虾改变了李老师一家，也让潜江油焖大虾声名远播，全国各地到处都是潜江油焖大虾的招牌。

夏天，正是吃小龙虾的最佳时节。小龙虾就啤酒，是最佳拍档。在我心中，小龙虾虽然有蒜蓉、清蒸、麻辣、卤虾等多种做法，但油焖才是最正宗、最地道、最美味的。作为一个资深吃货，我曾多次下厨，为家人烹制油焖大虾。食材准备很简单，买三五斤个头较大的小龙虾以及生姜、蒜和调料包即可，真正麻烦的是清洗和剪虾等工序。

清洗说起来容易，无非是一漂、二刷、三冲、四洗等步骤，可实施起来一点都不简单，要眼疾手快，一把抓住它的身子，然后倒翻过来，再用柔软的毛刷，朝虾腹和小脚下的绒毛缝反复地刷洗。

剪虾更是技术活，也是最难的一道工序。由于小龙虾绝大部分器官都集中在头部，易堆积分泌物和排泄物，为了能够吃到虾黄，必须取出肝脏。而虾黄与虾的肝脏紧紧相连，很难完整分开，剪虾头取肝脏便颇具技术含量了。要解决这一难题，没有别的办法，用卖油翁的话来说，就是“无他，唯手熟尔。”

剪去虾头只是第一步，为了让菜品看上去更美观、干净和入味，还要分别剪去小爪、开背，抽出虾线。

小龙虾准备妥当了，接下来就是入锅。油焖大虾，自然少不了油，而且相当费油。每次烧虾，看见油咕咚咕咚地倒进锅里，我就不由自主想自己是不是个败家子，好像那倒的不是油，而是白花花的钞票。等油烧热了，放入生姜大蒜炒香，再倒入洗净的虾子，放入调料包和豆瓣酱，最后加入一两罐啤酒焖制，不一会儿就香气四溢、馥郁芬芳。

等油焖大虾上了桌，盆里一片深红，挨挨挤挤的小龙虾，挥舞着美味的大钳子，浸润在如玛瑙般透明的汤汁里，既富贵又喜庆，映照得每个人心里都亮堂堂的，餐桌上的速度和激情也由此上演。刚才还正襟危坐的宾客，不管不顾地赶紧抓起一把小龙虾，放在自己面前的碗里，如贪吃蛇般大快朵颐。初入唇齿，是爽爽的辣；再入舌尖，是淡淡的咸；刚一入口，是溜溜的弹；咀嚼过后，是生生的香。在油焖大虾面前，没有身份，没有地位，没有年龄，有的只是喜欢，喜欢，以及喜欢。为了让吃相不那么难看，不少餐馆准备了手套、牙签等，甚至还编出了吃油焖大虾的顺口溜：“牵起你的小手，搂着你的小蛮腰，掀起你的红盖头，轻轻地吻一口。”可事实证明，这一切都是徒劳的，根本阻挡不了一桌子的风卷残云。我见过不少吃货，开始只吃虾尾和虾黄，等盆里见底了，便重新打扫战场，捡拾起故意未吃的虾钳，精心地剔出虾肉，一个一个地细心品味，且夸张得咂吧着嘴。

一种油腻，百般解馋。小龙虾是美食，如今也成了一种文化。（彭梦宁）